. Она применима во всех климатических районах России. Решающим преимуществом черепичной кровли является повсеместное распространение глины, из которой изготовляют черепицу. Изготавливается черепица аналогично кирпичу - путём формования глиняной массы с последующей её сушкой и обжигом (при весьма высоких температурах).
Керамическую черепицу производят из гончарной глины. Процесс производства керамической черепицы можно разделить на пять этапов - глиняной заготовке сначала придают форму, ее сушат, сверху наносят покрытие, а затем обжигают в печи при температуре около 1000 градусов.
Естественным цветом керамической черепицы после обжига является насыщенный красно-коричневый или, так называемый, натуральный цвет, который получается за счет присутствия в глине окислов железа. Со времени такая черепица покрывается патиной и немного темнеет. А все многообразие цветов и оттенков глиняной черепицы, которое представлено сегодня на рынке, достигается за счёт процесса ангобирования. Это нанесение на поверхность заготовки черепицы специального раствора - ангоба. Ангоб – это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую добавлены различные минеральные вещества, дающие при обжиге соответствующие цвета и оттенки. Ангобированная черепица не меняет своего цвета с течением времени. Другим вариантом покрытия черепицы является глазурь. Она представляет собой стекловидную массу, которую наносят на поверхность заготовки черепицы перед обжигом. При высоких температурах глазурь затвердевает, образуя защитный слой по всей поверхности черепицы.
Черепичная кровля выгодна в эксплуатации. Ремонт ее сводится к замене отдельных разбитых или выпавших черепиц (что бывает очень редко) и выполняется просто и быстро. Особенно эффективно может быть использована черепичная кровля в зданиях мансардного типа.
На 1 кв. м кровли в среднем требуется: черепицы рядовой - от 16 до 18 штук (в зависимости от ее размеров); гвоздей 30-40 мм- 15 г, проволоки печной - 15 г, известкового раствора -- 3 кг; гвоздей 100-125 мм - 40 г, брусков для обрешетки 5x5 см - 3,5 пог. м или 0,01 куб. м; коньковой черепицы 3 шт. на 1 пог. м конька или ребра кровли.
Перед началом работ черепицу раскладывают небольшими стопками (по 5-6 шт.) на всех скатах, чтобы избежать неравномерной нагрузки на стропила. Существенное снижение трудозатрат по подъему довольно тяжелой черепицы на крышу дает применение подъемных механизмов. Укладка черепицы осуществляется снизу вверх рядами. Режут материал алмазными дисками. При любых, даже весьма сложных формах крыши, отходы черепицы незначительны.
Для крепления у большинства видов черепицы на нижней стороне имеется специальный выступ, которым она как бы цепляется за обрешетку. Пазовые черепицы к тому же зацепляются друг за друга, образуя сплошной ковер. Определенные черепицы свеса, конька, края и т. п. нуждаются в дополнительном механическом (кляммерами, шурупами) креплении. Если уклон кровли значительный (более 600), то необходимо дополнительное крепление и рядовых черепиц.
Для плоской черепицы, например, типа (бобовый хвост), существуют специальные способы укладки, так что крепить к обрешетке необходимо каждую из них.
Крепление к обрешетке не жесткое, так что каждая отдельна черепица обладает способностью свободного перемещения (имеет люфт). Поэтому кровля может воспринимать нагрузки, вызванные осадкой сооружения, ветровым давлением, влиянием температурных колебаний и т.п., без каких-либо деформаций.
Обрешеточные бруски должны быть расположены на строго определенных расстояниях с таким расчетом, чтобы черепица, подвешенная своими верхними приливам и к обрешеточному брусу, нижним выступом плотно входила в венчик нижележащей черепицы. Укладка черепиц производится горизонтальными рядами, начиная от свеса, причем необходимо соблюдать плотность соединений во всех стыках. Черепицы через одну в ряду и через один ряд привязывают проволокой к вбиваемому в обрешетку гвоздю.
С целью обеспечить непродуваемость швов, хотя фальцы и дают достаточно плотное соединение черепиц, необходимо все горизонтальные швы со стороны чердака промазать глиной или известково-песчаным раствором, смешанным с волокнистыми материалами (половой, соломенной резкой ш др.).
Для покрытия конька и ребер скатов применяется фасонная черепица.
Наименее надежными участками кровли являются ендовы - пространство между двумя скатами кровли, образующими входящий угол. По ним стекает наибольшее количество воды, в них скапливается снег, что ведет к увеличению нагрузки на стропила; под снегом образуются наледи усложняющие очистку. Все это требует придания ендовам повышенной водонепроницаемости и усложняет эксплуатацию кровель.
Поэтому при черепичных кровлях в необходимых случаях ендовы устраивают в виде лотка шириной не менее 30 см по опалубке из досок толщиной 2,5 см. Лоток покрывается оцинкованной или окрашенной кровельной сталью. Отделка труб производится также кровельной сталью.
Конструкция кровли зависит от функционального назначени подкровельного пространства. Если оно используется в качестве жилого помещени (мансарды), то к нему предъявляются соответствующие требования по температурно-влажностному режиму. Если подкровельное пространство представляет собой холодный чердак, то для наилучшей <работы> конструкций крыши необходимо обеспечить его вентиляцию.
Для устройства мансардных помещений в конструкции крыши (помимо теплоизоляции и пароизоляции) обязательно должен применяться специальный гидроизоляционный слой. Соответствующие материалы (кровельные пленки, пергамин, битумные материалы и т.п.) кладутся на стропила. Над ними устраиваетс контробрешетка (для обеспечения вентиляционного зазора), на которую крепятс брусья обрешетки, а на них уже укладывается сама черепица.
Черепицу, как правило, применяют только на крышах с уклоном от 220 до 600 градусов. Уменьшение угла (от 100 до 220) допускается в исключительных случаях и требует применени дополнительных мер по гидроизоляции и вентиляции. При устройстве черепичной кровли на крышах с уклоном менее 160 обязательно используетс сплошной настил.
При угле уклона крыши более 600 градусов, необходимо уделять особое внимание дополнительному креплению черепицы к обрешетке (шурупами или кляммерами).
Во избежание протечек очень важно грамотно выполнить узлы примыканий. Ведущие производители уделяют особое внимание разработке деталей кровли и технической документации. Инжиниринговую поддержку, как правило, можно получить непосредственно у производителей, либо в их представительствах, у прямых дилеров, а также у специалистов ведущих проектных и строительных фирм, специализирующихся на кровельных работах.
Основанием под черепицу служит обрешетка из деревянных брусков. Расстояние между брусками определяется размерами черепиц и уклоном крыши. Так как черепица является мелкоразмерным точно калиброванным по геометрии материалом, то она требует точного и тщательного монтажа обрешетки.
Некоторых индивидуальных застройщиков пугает черепичная кровля тем, что кажется им слишком сложной и трудоемкой. Однако это не так. Наиболее сложной является металлическая кровля из гладких оцинкованных листов. При ее устройстве необходима высокая квалификация кровельщика. А кровля из штучных материалов наоборот — самая практичная и относительно легкая при устройстве. Необходимо только правильно соблюдать технологию настилки. Ниже приведена инструкция по установке черепицы. Следуя ей можно самому настелить кровлю.
Порядок укладки черепичной кровли
Если крыша мансардного типа с утеплителем, уложенным вдоль стропильных ферм, то он должен быть сверху укрыт гидроизоляционным мембранным материалом. Причем, пленка укладывается с провисом глубиной 20–30 мм для стока конденсата. Пленку расстилают горизонтально с нахлестом и закрепляют по стропилам рейками. Толщина этих реек должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить вентилируемый зазор между кровлей и стропильной конструкцией не менее 40–50 мм.
Проветривание подкровельного пространства является основой для правильного устройства мансардной кровли.
Перпендикулярно рейкам крепятся горизонтальные бруски обрешетки. На них и будет укладываться черепица. Вначале набивается самый верхний ряд брусков у самого конька. Затем самый нижний ряд у карнизной доски. Обрезать концы брусков не рекомендуется до укладки первого ряда черепицы. Нижний ряд брусков делается толще остальных (или под него устанавливается рейка толщиной 15 мм). Это необходимо для того, чтобы обеспечить нижнему ряду одинаковый наклон черепицы по сравнению с остальными рядами. После нижнего ряда крепится второй ряд снизу. Расстояние от наружного края карнизной доски до верхнего края второго ряда должно быть не менее 350 мм. А далее оставшееся расстояние ската крыши разделяется так, чтобы шаг обрешетки составлял 320–375 мм в зависимости от уклона крыши.
Укладку плиток начинают с нижнего ряда. Он должен свешиваться за карнизную доску на 25–40 мм. После окончательного выравнивания ряд крепят оцинкованными гвоздями.
Если отверстия не сквозные, их нужно досверлить дрелью с 5-мм сверлом. Укладку остальных рядов обычно ведут справа налево (если смотреть с земли). При уклоне более 45° гвоздями крепятся все ряды черепицы.
После установки брусков можно точно определить, сколько потребуется черепицы. Например, при уклоне 45°, длине ската 6320 мм, шаге брусков 375 мм потребуется установить 16 рядов (6320–350 мм — (25–40) мм = 5930:375 мм = 15,8 рядов). При полезной ширине горизонтального шага черепицы (с нахлестом) в 300 мм потребуется 9 штук на один квадратный метр. На практике же лучше прибавить к количеству горизонтальных радов еще одни ряд. Вообще, для упрощения настилки лучше сделать ширину крыши (скатов) кратной 300 мм.
Поднимать черепицу на крышу можно как вручную, так и с помощью подъемных механизмов. Вот только целый поддон с черепицей на обрешетку устанавливать нельзя. Ее снимают с поддона и укладывают стопками (7–8 шт.) по стропилам равномерно по всей ширине ската, чередуя горизонтальные бруски через раз. Словом, при распределении стопок на крыше, надо добиться строгой геометрии рисунка стопок, с тем, чтобы обеспечить равномерное давление на стропильную конструкцию.
Чтобы работа шла гладко, лучше заранее сделать диагональные замеры кровельного полотна и быть уверенными в его прямоугольности. Иначе возникнут проблемы с крайними черепицами в рядах.
Фронтонные доски крепят к брускам обрешетки с расчетом, чтобы верхняя грань доски была на одном уровне с верхним краем черепицы. При желании можно закупить фасонный черепичный ряд, который закроет щель между доской и рядовыми плитками, придаст фронтону изысканный вид.
Специальные места
К ним относятся перегибы (выступы) и разжелобки (впадины) кровли, различные проходы.
Перегибы
В этом случае укладывается вся черепица с одной стороны перегиба, и затем их свисающие части отрезаются «болгаркой» с диском для резки по камню. Образующуюся пыль следует сразу удалить. Срез должен быть ровный и проходить точно по линии перегиба, чтобы обеспечить минимальную щель. Обрезанные плитки крепятся гвоздями.
Разжелобки
Перед настилкой разжелобка его основательно укрепляют. Устанавливают дополнительные: центральную и две боковые стропильные опоры и по ним крепится сплошной дощатый настил. Особое внимание — гидроизоляции. Затем сверху все это укрывается профильным жестяным настилом. Жесть крепится к боковым стойкам разжелобка снизу верх с нахлестом. Соединения промазываются герметиком или мастикой.
В разжелобках черепица также крепится гвоздями. Края обрезаются точно по линии разжелобка. Иногда резка вызывает затруднения и при недостатке опыта можно повредить гидроизоляцию, жесть и настил. Поэтому лучше закупить специальную фасонную черепицу для разжелобков. Она стоит дороже, но экономия в данном случае будет неуместной и обойдется, в конце концов, дороже.
Коньковые элементы
Коньковые элементы венчают покрытие кровли. Они устанавливаются по верхнему обрезу крыши — собственно коньку и в местах перегибов. Для этого предварительно крепятся коньковые доски толщиной 25 мм, высотой достаточной для того, чтобы коньковая черепица лежала на примыкающей черепице и плотно сидела на самой доске. Нахлест коньковых элементов — не менее 60 мм. Волнистый зазор меду ровной гранью конька и черепицей укрывают специальным уплотнительным элементом. В конце конька устанавливаются фасонные концевые черепицы.
Проходы
Для устройства проходов в черепичном покрытии (трубы, антенны, вентиляционные проходы и др.) лучше применять стандартные готовые элементы. В нестандартных случаях их стоит заказать или изготовить самому. Но лучше воспользоваться готовыми. Это значительно увеличит надежность крыши и не испортит ее внешнего вида.
Дополнительные аксессуары
Черепичная кровля - это сложная система, которая помимо рядовых черепиц включает в себя различные доборные элементы, причем, чем сложнее геометрия крыши, тем необходима большая номенклатура этих элементов.
При проектировании кровли из черепицы особое внимание необходимо уделить проблемам вентиляции и снегозадержанию. Применение элементов вентиляции кровли дает возможность избежать образования конденсата в толще многослойного кровельного покрытия, предохраняет конструкцию крыши и отделку мансарды от повреждений, связанных с избыточным увлажнением.
Элементы снегозадержания позволяют обезопасить людей и защитить водосточные желоба от лавинообразного схода снега, накапливающегос на скатах.
Для решения этих задач разработаны специальные элементы:
аэроэлемент свеса - обеспечивает приток воздуха под кровлю;
аэроэлемент конька - служит для вентиляции коньковой части, защищает от попадания дождевой воды и снега;
коньковый торцевой элемент со специальными отверстиями;
решетка у свеса кровли и вентиляционная лента - защищают вентиляционные отверстия от птиц;
вентиляционная черепица - используется для вентиляции крыши, ее количество и расположение определяется специальным расчетом или с помощью таблиц, разработанных фирмами-производителями;
снегоостанавливающая черепица - служит для удержания снега на крыше, (ее количество и расположение определяется расчетом или по таблицам);
снегозадерживающие ограждения.
Дополнительные аксессуары необходимые для устройства черепичной кровли:
конек;
вентилирующее уплотнение конька;
начальная черепица конька;
бортовой жестяной фартук;
бортовая черепица;
лестница;
подстилающий слой;
жестяное покрытие ендовы;
кровельный люк;
снегозадержатель;
проходная пластина;
вентшахта;
прозрачный пластмассовый модуль;
проходная черепица;
вентиляционное отверстие;
проходка антенны;
вентиляционная черепица;
жестяной борт трубы;
Wakaflex;
ходовой трап;
опора ходового трапа.
Преимущество керамической кровли
превосходный внешний вид керамической черепицы остается неизменным долгое время;
высококачественную керамическую черепицу производят в Германии. А традиционное немецкое качество ни у кого не вызывало сомнений;
только керамическая черепица имеет такое разнообразие форм, цветов и покрытий.
керамическую черепицу выпускают с двойным замком: вертикальным и горизонтальным, обеспечивающим абсолютную герметизацию кровельного покрытия, так необходимую в условиях сурового российского климата.
керамическая черепица не подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, не боится ни морозов, ни огня, не шумит при ветре и дожде и готова служить верой и правдой более 150 лет.
Не лишена керамическая черепица и минусов. К ним следует отнести большую массу (это требует мощной стропильной конструкции крыши), некоторую хрупкость (может быть разбита крупным градом), высокую стоимость установки (так как выполнить её могут только профессионалы). К тому же, некачественный обжиг может привести к тому, что во время мороза хранящаяся в порах материала влага превратится в лёд, и черепицу разорвёт изнутри.
Керамическая черепица постепенно вытесняется более совершенной металлической черепицей
Отзывы в Facebook: Кровля из керамической черепицы
Отзывы Vkontakte: Кровля из керамической черепицы
Вы в разделе: Кровля из керамической черепицы.
Искать Кровля из керамической черепицы по всему сайту.
Подписаться на рассылку Правильного Дома.
Последние обсуждения
версия для печати
комментарии
